MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

Como cualquier instalación industrial, una planta fotovoltaica requiere de un mantenimiento constante para asegurar el correcto funcionamiento. El mantenimiento de este tipo de instalaciones es bastante sencillo de realizar ya que hay muy pocos sistemas. Las tareas a realizar serán las siguientes:

• Módulos fotovoltaicos.

En los paneles se deberá llevar a cabo las siguientes labores: limpieza de los paneles, verificación de los elementos de sujeción y conexión, el estado de degradación de los elementos constructivos de los paneles y comprobación del estado del a red de tierras, para proteger de sobre tensiones.

• Instalación eléctrica de C.C. Subsistema de generación.

Se deberán revisar las conexiones, los cables, el perfecto estado de las cajas de los cuadros, su estanqueidad y además se deberán revisar los equipos de mando y protección para ver su estado.

• Instalación eléctrica de C.A. B.T. Subsistema de generación.

Se deberán revisar al igual que en corriente continua las conexiones, los cables, el perfecto estado de las cajas de los cuadros, su estanqueidad y además se deberán revisar los equipos de mando y protección para ver su estado.

• Inversores.

Se deberá revisar principalmente que están bien ventilados, que las conexiones están bien hechas y que no hay ninguna alarma.

• Sistema de ventilación y/o climatización.

Se deberá revisar el sistema de ventilación para evitar que se alcancen altas temperaturas que pueden provocar disparos en los inversores y demás aparatos eléctricos, para ello se deberá comprobar que las rejillas están limpias y sin obstáculos, además de deberá comprobar que los intercambiadores están lo más limpios posibles.

•  Estructura soporte o seguidor.

Las principales tareas a realizar en la estructura o seguidor será la revisión de daños en la estructura, como los causados por oxidación y su deterioro por agentes ambientales.

• Monitorización.

Se deberá revisar periódicamente la estación meteorológica para ver que funciona bien, calibrarla y limpiarla, además de realizar la descarga de los datos almacenados.

• Instalación eléctrica general y servicios auxiliares.

Se deberán revisar todas las canalizaciones de cables, para ver su estado y evitar roturas imprevistas que pudiesen ocasionar serias averías, así como las arquetas para ver que se encuentran perfectamente y que los cables no están a la intemperie. También se deberá revisar la iluminación, enchufes y cuadros de control.

• Obra civil.

Se deberá comprobar que los accesos y viales de la instalación están en perfecto estado para facilitar el movimiento dentro de la misma, además se deberá comprobar la vaya perimetral, los taludes, la cimentación de las estructuras, los drenajes para evitar que se atasquen en épocas de lluvias.

• Medio ambiente.

Se deberá limpiar de broza, toda la instalación para evitar que las hierbas crezcan hasta producir sombras o se enreden con cables y estructuras, lo que luego complicaría su desbroce.

•  Sistema de seguridad.

Se deberá revisar el buen funcionamiento y limpieza de todas las cámaras y sensores de movimiento que pueda tener la instalación y comprobar todas las alarmas que se den, aunque normalmente sean falsas.

PRINCIPALES HERRAMIENTAS DEL MANTENIMIENTO

•  Termografía.
  
  

Entre otras herramientas para la realización del mantenimiento de las plantas fotovoltaicas cabe destacar las cámaras termográficas, que ayudarán en la búsqueda de puntos calientes, que pueden convertirse en averías, con estas cámaras se podrán buscar paneles defectuosos o conexiones mal hechas.

• Trazador de curvas I/V.

Permite evaluar todos los estados de funcionamiento de los módulos así como cuantificar las pérdidas por conexionado debidas a trabajar los módulos en puntos de trabajo no adecuados.


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MANTENIMIENTO DE UNA INSTALACIÓN SOLAR

Existen paneles solares de dos tipos: fotovoltaicos y térmicos para producir eletricidad y calor respectivamente. Independientemente del tipo y de la ubicación que hayamos elegido todos precisan un mantenimiento. 

 Si no lo llevamos a cabo, el rendimiento del panel solar puede disminuir.Las labores de mantenimiento de una instalación solar se tratan básicamente de operaciones de carácter visual y verificación de actuaciones que, aplicadas al sistema, permiten mantener su funcionamiento dentro de unos límites aceptables, así como sus prestaciones, protección y durabilidad.

Mantenimiento de paneles solares: para alargar su vida útil!!!

Cuando una instalación solar está bien diseñada, y sobre todo correctamente instalada, no cabe duda de que su mantenimiento será más fácil y menos costoso. El grado de satisfacción de los usuarios suele ser muy alto porque, entre otras cosas, los profesionales que se dedican a la instalación de módulos solares son bastante especializados, por lo que el margen de error es mínimo. Sin embargo, en el campo de las instalaciones solares es conveniente hacer labores de inspección y mantenimiento de forma periódica, aunque con un pequeño seguimiento rutinario, será suficiente para garantizar el correcto funcionamiento durante la vida útil del módulo.

El propietario deberá hacer una labor de observación de los parámetros funcionales del sistema, para poder prever algún tipo de problema o disfunción. Asimismo, la empresa instaladora se encargará de intervenir cuando se produzca alguna situación de avería y también enviará un operario para revisar la instalación periódicamente, a fin de que se evite cualquier contratiempo. 

Esta revisión será anual en el caso de instalaciones sean menores de los veinte metros cuadrados y cada seis meses para las que superen esta superficie. Asimismo la inspección, limpieza y comprobación de los distintos elementos del sistema, permiten una optimización del rendimiento energético de la instalación.

Como ocurre con cualquier otra tecnología, la situación y conservación del equipo dependerá del uso que se haga de él, el usuario tiene que tener en cuenta que la mala utilización de las instalaciones, su sobrecarga o descuido, puede ocasionar alguna que otra avería.

 Es aconsejable siempre que el equipo esté accesible:

•  observar si existe alguna anomalía como pérdidas de agua, aislamiento roto o pintura deteriorada, 
• síntomas de corrosión o humedad dentro del captador.
•  También es susceptible de ser avería si la temperatura de la casa disminuye significativamente durante la noche o la misma no se incrementa en el caso de que el día sea soleado. 

Cuando notemos que algo va mal en nuestra instalación solar, lo primero que debemos hacer es una lista de los síntomas, evitando en todo momento realizar cualquier tipo de manipulación en la misma (sobre todo si es de difícil acceso) o tocar botones, válvulas y accesorios. 

Desaconsejamos que utlice los productos que se enumeran a continuación para no dañar los paneles solares:

• Agua calcárea: la cal deja marcas blancas que hacen disminuir el rendimiento.
• Agua demasiado fría sobre un panel caliente: puede producirse un shock térmico y estropear su panel de forma irreversible.
• Agua con demasiada presión: la presión puede deteriorar las juntas del panel.
• Disolventes y detergentes: pueden dañar la superfice del panel.

Los operarios suelen sobre todo tener bajo control la válvula de seguridad, los circuitos (purgando los mismos para evitar bolsas de aire), la limpieza de los filtros (cambiándolos cuando se encuentren obstruidos), las bombas y los colectores, así como comprobar la presión del aire en el vaso de expansión. 

Las placas solares en sí no pueden presentar ninguna fisura o rotura, y deben ser reemplazadas de inmediato cuando esto ocurra. Si todo esto lo realiza un profesional especializado, podremos disfrutar de nuestra inversión por muchos años.

Por útlimo, le desaconsejamos que camine sobre sus paneles: puede ser peligroso para el panel y para usted (corre el riesgo de resbalar)

Un panel fotovoltaico le permite tener total autonomía para producir electricidad gratuita. Un panel solar térmico le permite producir agua caliente sanitaria y climatizar su vivienda de manera ecológica y rentable. ¿Le gustaría instalar paneles solares en su casa? 

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ELEGIR E INSTALAR UN PANEL SOLAR

Si quiere irse a navegar al fin del mundo, un panel solar podría llegar a ser el único medio de ser autosuficiente con la electricidad a bordo. Adiós al molesto ruido del generador diesel, al fin y al cabo si navegamos a vela es para olvidarnos de la civilización y de sus ruidos!

Unos buenos paneles solares puede resultar la solución más inteligente para tener siempre las baterías a tope de carga, aunque naturalmente no la única, ya que puede ser perfectamente complementada por un generador eólico, o incluso un hidrogenerador que aproveche el movimiento del barco para mover una hélice conectada a una dinamo o alternador.

Pero regresemos a los paneles solares. Aunque pueden parecer una inversión costosa, no se lleve a engaño. Si tiene en cuenta el combustible ahorrado para poner en carga su batería, los ahorros en puertos para tener que enchufar un cargador, el hecho de que sean prácticamente eternos y no tengan ningún tipo de desgaste, la inversión tendrá otro aspecto, y sin tener en cuenta la independencia ganada gracias a ellos.

Debemos tener en cuenta varios aspectos a la hora de escoger unos paneles solares, como el tipo de células fotovoltaicas, donde y como van a ser instalados, la cantidad de potencia necesitada, la elección del regulador de carga, o incluso la elección de controlador de consumos.

Tipos de paneles

Existen 3 tipos distintos, con células monocristalinas, policristalinas, o de tecnología de capa delgada, también llamada de silicio amorfo. Los primeros fueron los que salieron al mercado inicialmente y siguen siendo los más utilizados ya que ofrecen los niveles de rendimiento más elevados y mayores potencias por unidad de superficie. Son rígidos y están protegidos por un cristal que los hace casi eternos pero frágiles frente a golpes.

Los policristalinos tienen características muy parecidas a los primeros pero ofrecen una potencia inferior a cambio de tener un precio algo inferior. Su duración como en los monocristalinos es muy alta.

Los paneles de película delgada emplean una tecnología muy duradera, ya que son flexibles y pueden ser pisados, o curvados sin ningún problema, pero ofrecen la mitad de potencia que los primeros, de modo que para obtener la misma potencia necesitará el doble de superficie. A cambio son mucho menos sensibles a la perdida de rendimiento en caso de que alguna parte del panel quede a la sombra.

La cantidad de ellos que necesitará dependerá del consumo de su barco. No es los mismo un barco pequeño con poco más que las luces de navegación a otro con nevera y complejos equipos de navegación. Pero al calcular la potencia entregada por estos, tenga presente que lo normal es calcular unas 4 horas de plena insolación diaria en los paneles. Si por ejemplo su panel entrega 75 watios, debe contar con 4x75= 300 Watios de potencia /día. Si además sus paneles no están montados con un sistema que les permita ser orientados entrando en zonas de sombra o mala orientación, cuente solo con el 50% de esta potencia.

El montaje de un panel solar debe optimizarse para que estos tienda a recibir la luz solar lo más perpendicular a los rayos solares. Por ello existen sistemas que permiten la rotación de estos para obtener el mejor rendimiento. Un montaje fijo puede reducir mucho la funcionalidad de la instalación, ya que en cuando una zona del panel deja de recibir luz por culpa de una sombra, este empieza a dejar de funcionar muy rápidamente. No piense que si el panel está la mitad en sombra entregará la mitad de potencia. Ni mucho menos, simplemente no funcionará.


Puede utilizar un soporte montado encima del espejo de popa, el arco del radar, encima del bimini, sobre la cabina si su barco la tiene. Utilice un cable eléctrico de sección adecuada y preparado para soportar la corrosión del ambiente marino. Son más caros pero mucho más duraderos.

Salvo para paneles solares muy pequeños, será necesario un controlador de carga que ajuste esta potencia en unción del estado de carga de su batería. Cuando esta se va cargando aumenta su tensión y esta es detectada por el controlador que la protegerá de cargas excesivas. El controlador de carga evitará además que sus baterías se descarguen por la noche debido a un consumo inverso producido por los paneles solares, aunque este efecto indeseado puede ser resuelto mediante un simple diodo soldado en serie con el panel solar.

Los controladores más avanzados puntean el diodo durante los periodos de rendimiento del panel para evitar la pequeña caída de tensión producida por los diodos. Utilice controladores que puedan soportar más potencia que la entregada por el panel ya que nunca sabe si más adelante acabará instalando otro panel, y en cualquier caso trabajarán más holgadamente y con menos posibilidad de averías por exceso de potencia controlada.

Un buen monitor de baterías le permitirá conocer el rendimiento de su sistema, la energía aportada por los paneles en amperios lo cual le servirá de ayuda para conocer el mejor ángulo de ajuste del panel frente al sol. Los monitores digitales de baterías ofrecen cifras que indican la corriente aportada al sistema y la consumida. Es decir nos indicará el voltaje de la batería, el estado de carga expresado en amperios-hora, si la batería se está cargando o descargando en este instante y con que flujo de corriente lo hace.

TOMAS DE TIERRA

 La toma de tierra es un elemento fundamental de cualquier instalación eléctrica, protegiendo tanto a los equipos como a las personas de diferencias de potencial peligrosas. Según el Reglamento Electro técnico de Baja Tensión español:

“Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados” 

Los objetivos de un sistema de puesta a tierra en Baja Tensión son los siguientes:

• Proveer seguridad a las personas limitando la tensión de contacto.
• Proteger las instalaciones dando un camino de baja impedancia.
• Mejorar la calidad de la señal minimizando el ruido electromagnético.
• Establecer un potencial de referencia equipo potencializando el sistema.

Para obtener una toma de tierra eficaz es fundamental conseguir una baja resistencia de tierra, usando conductores con una sección adecuada para transportar la corriente esperada. Además deben poseer una alta resistencia a la corrosión. El valor de la resistencia eléctrica de la toma de tierra se debe medir aislada de todo elemento de naturaleza conductora, por lo que es necesario la utilización de elementos seccionadores para separar la toma de tierra del resto de la instalación durante la medición.

Otros factores determinantes a la hora de diseñar una toma de tierra son los siguientes:

• Para poder medir la resistencia de la toma de tierra de forma habitual es necesario colocar un registro de inspección.
• La humedad del terreno reducirá la resistencia de tierra.
• Los compuestos mejoradores de tierra reducen la resistividad del terreno.
• Se debe conocer las instalaciones eléctricas o de gas enterradas para separarse la distancia de seguridad especificada en cada caso.
• Se debe conocer las tuberías o depósitos de agua enterrados para unir la toma de tierra equipo potencialmente a ellos.

Para obtener una resistencia de puesta a tierra adecuada en terrenos con resistividad elevada deben utilizarse electrodos especiales para terrenos de baja conductividad, electrodos profundos o anillos conductores perimetrales.

Consideraciones específicas para protección contra el rayo

En particular, en un sistema de protección contra el rayo, bien sea mediante pararrayos con dispositivo de cebado, bien sea mediante mallas y puntas, la toma de tierra es un elemento imprescindible, ya que en ella tiene lugar la dispersión de la corriente del rayo. Cada conductor de bajada debe tener una toma de tierra, constituida por elementos conductores en contacto con el terreno capaces de dispersar la corriente del rayo en éste.

Para cumplir estos requisitos la primera especificación marcada por las normativas es la de tener una resistencia exclusiva de la toma de tierra del pararrayos inferior a 10Ω. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el rayo es una corriente impulsional, por lo que es importante que la impedancia de la toma de tierra no sea elevada. Por lo tanto, no es aconsejable utilizar un único elemento de gran longitud. El empleo de electrodos profundos es interesante si la resistividad de la superficie es particularmente elevada y existen estratos inferiores del terreno más húmedos.Para la dispersión del rayo las configuraciones tipo radial en triángulo o en pata de ganso son adecuadas.

Estas consideraciones para mejorar la impedancia deben tenerse en cuenta al realizar la toma de tierra, ya que habitualmente las medidas posteriores se realizan con un medidor de tierra convencional (telurómetro), que registra únicamente la resistencia de la toma de tierra, esto es, su comportamiento en el caso de que la corriente fuese continua. Una alta inductancia no sería medida por estos telurómetros y sin embargo supondría una importante barrera al paso de la corriente si esta fuese, como en el caso del rayo, impulsional.

En general, se recomienda unir la toma de tierra de los pararrayos a otras tomas de tierra existentes de la instalación. 

¿CUAL ES EL CONSUMO DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS QUE TENEMOS EN CASA?

¿Cuánto gasta un frigorífico? ¿Cuántos euros cuesta poner una lavadora? ¿Cuánto consume un ordenador? ¿Que cantidad de dinero se gasta al hacer un lavado en un lavavajillas?

Todos los aparatos eléctricos que usamos consumen cierta cantidad de energía que se mide en watios, pero solo sabiendo la potencia consumida es difícil hacerse una idea del coste económico real porque aunque por ejemplo una sandwichera puede consumir lo mismo que una estufa la primera solo está conectada unos minutos mientras que la segunda son varias horas.

Para resolver estas cuestiones y que nos podamos hacer una idea del consumo y coste de uso de los diferentes aparatos eléctricos que hay en un hogar en las próximas líneas se analizaran diferentes electrodomésticos indicando el consumo máximo, consumo por hora y coste económico, esperando que estos datos puedan ayudar para ahorrar energía.

Para la medición se ha usado un medidor de consumo que indica la potencia consumida, la potencia total consumida en un periodo de tiempo y la potencia máxima.

En el momento de realizar este estudio el precio de la electricidad en España (tarifa T.U.R) estaba a 0,142 € el kilowatio hora (kw/h).

Carga de teléfono móvil

Blackberry Bold 9000

Consumo cargador: 4 watios
Coste por hora: 0,00056 euros

En este modelo el tiempo de carga aproximado es de dos horas consecuentemente el coste por carga es de 0,0012 € (0,12 céntimos).

Smartphone Huawei Ascend G300 
Consumo cargador: 6 watios
Coste por hora: 0,00085 euros

El tiempo que necesita para una carga completa es de hora y media con un coste de 0,0012 € (0,12 céntimos).

A destacar que este cargador no consume nada si se deja enchufado a la toma de corriente sin tener el teléfono conectado al cargador.

Router ADSL

Router ADSL Wi-fi Huawei HG556a Voz IP Vodafone
Coste por hora: 0,0012 euros
Coste por día: 0,027 euros
Coste por año: 10,51 euros

Consumo: 8 watios

En este modelo de router el consumo la mayor parte del tiempo es de 8 vatios, al hablar por teléfono el consumo aumenta hasta los 9-10 vatios. Al ser un router de VoIP ha de estar 24 horas al día encendido.

En la mayoría de hogares y negocios el router que nos da acceso a internet está permanentemente encendido, (aunque es recomendable apagar-lo de vez en cuando para que se reinicie y renueve la conexión).

La mayoría de routers wifi consumen 8 watios de potencia con wifi activado, el consumo sin wifi activado es de 7 watios. Curiosamente consumen lo mismo tanto si están trabajando (enviando y recibiendo datos) como si simplemente están encendidos.

Ordenador portátil

Ordenador portátil con transformador de 65 watios
Consumo medio: 60 watios
Coste por hora: 0,85 céntimos = 0,0085 euros

Ordenador portátil Gericom con pantalla de 15 pulgadas y adaptador de corriente Li Shin 0335A1965 de 65 watios.

El consumo sin hacer nada, solo viéndose el escritorio, es de 34 watios.

Su consumo máximo se produce al abrir programas o ver videos que son: 69 watios con algún pico esporádico de 79 watios.

Consumo en modo suspender: 22 watios

Consumo apagado, pero conectado a la corriente y con la batería cargada: 1 watio.

Ordenador de sobremesa

Ordenador tipo torre Pentium 4 con fuente de alimentación genérica de 300 watios
Consumo medio: 120 watios 
Coste por hora: 1,74 céntimos
Coste por día: 41 céntimos
Coste por año: 152 euros 

El consumo varía entre un mínimo de 90 watios hasta un máximo de 180 watios, el consumo máximo se produce al ver videos (170 watios de media).

Apagado consume 3 watios, energía necesaria para mantener el reloj de la Bios, al cabo de un año este consumo produce un coste de 3,73 €.

En modo "Hibernar" el consumo es de 4 watios.

Amplificador 5.1

Amplificador Teac Ag-10 D
Consumo medio: 50 watios
Coste por hora: 0,7 céntimos

En este caso el consumo varía dependiendo del volumen, con un volumen al mínimo consume 48 watios con un volumen a la mitad ronda los 50 watios y si se pone al máximo puede llegar a picos de 240 watios.

TDT

TDT Siemens Gigaset, este TDT tiene dos modos de apagado el apagado rápido y el apagado completo.

El consumo encendido es de 12 w, si se apaga usando el apagado rápido sigue consumiendo 12 watios, con lo cual podríamos decir que consume igual que encendido, pero si optamos por el apagado completo el consumo es de 1 watio.

TDT Siemens Gigaset M740AV - M750T 
Consumo encendido y en modo apagado rápido: 12 watios 
Consumo apagado total: 1 watio. 
Coste por hora: 0,17 céntimos
Coste por día: 4 céntimos
Coste por año: 14,9 euros 
Coste por día: 0,34 céntimos
Coste por año: 1,24 euros

Televisor de tubo

Televisión Philips de 32 pulgadas
Consumo medio: 90 watios
Coste por hora: 1,2 céntimos

Televisión Philips de tubo y 32 pulgadas consume de 80 watios a un máximo 130 watios de potencia dependiendo de la imagen que se vea, las imágenes claras consumen más que las oscuras, una imagen completamente negra consume 75 w y una imagen blanca 100 w. 

El consumo en standby es de 1 watio, lo que implica que si el televisor se deja en stand by durante una año, el coste será de 8.760 watios que multiplicados por 0.142 € el kilowatio implica un gasto anual de 1,24 €.

El volumen no varía consumo.

Televisor de plasma de 46 pulgadas

Televisión Samsung de 46 pulgadas
Consumo medio: 130 watios
Coste por hora: 1,8 céntimos

Televisión Samsung de 46 pulgadas consume de 90 watios a un máximo 160 watios de potencia dependiendo de la imagen que se vea, las imágenes claras consumen más que las oscuras. 

El consumo en standby no llega a 1 watio, al cabo del año el coste es de 1,24 euros.

Extractor de cocina

Campana extractora Lagan Ikea

Tres niveles de potencia: 60-70-120
Potencia 1: 60 watios 

Coste por minuto: 0,0142 céntimos
Coste por hora: 0,852 céntimos
Potencia 2: 70 watios 

Coste por minuto: 0,0165 céntimos
Coste por hora: 0,994 céntimos
Potencia 3: 120 watios
 Coste por minuto: 0,0284 céntimos
Coste por hora: 1,704 céntimos 

Frigorífico

Nevera AEG SANTO del año 1993 
Media consumo diario: 1830 watios
Coste diario: 26 céntimos
Coste mensual: 7,8 euros

De las 24 horas que tiene un día la nevera funciona 16 horas, el consumo varía desde un consumo mínimo de unos 70 watios hasta un máximo de 1304 watios, la media de consumo en un día es de 1830 watios. El consumo varía dependiendo lo llena que esté o las veces que se abran las puertas.

Hervidor de agua 

Hervidor de agua Bifinett 
Potencia: 2000 watios

El tiempo necesario para hervir 1 litro de agua es de 3 minutos, la potencia necesaria es de 99 watios y el coste es de 1,42 centimos.

Horno microondas

Microondas Moulinex
Consumo máximo: 800 watios/hora
Coste por dos minutos a máxima potencia (800 watios): 0,5 céntimos.

Tostadora

Tostadora de 800 watios 
Consumo máximo: 800 watios/hora
Coste para hacer una tostada (1 minuto de funcionamiento): 0,2 céntimos

Sandwichera

Sandwichera Ariete 700 watios 
Consumo: 690 watios/hora
Coste para hacer un sándwich (3 minutos de funcionamiento): 0,48 céntimos

Yogurtera

Yogurtera Braun Type 4-633 de 25 watios

La potencia real es de 28 watios aunque posee un termostato que regula el consumo una vez que la yogurtera llega a la temperatura necesaria.

Para una tanda de ocho yogures con ocho horas de funcionamiento el consumo total es de 130 watios, con un coste de 1,84 céntimos o sea 0,23 céntimos por yogur.

Lavavajillas

Lavavajillas Ariston L6063
Consumo por lavado en modo Eco: 1000 watios
Coste por lavado: 14,3 céntimos

Lavavajillas Ariston L6063 tiene un consumo mínimo de 120 w y un consumo máximo de 2017 w (cuando calienta el agua) el consumo total por lavado es de 1 kilowatio y la duración del lavado es de 130 minutos.

Lavadora

Lavadora Fagor Innova
Consumo por lavado a 30º: 350 watios
Coste por lavado: 5 céntimos

Lavadora de carga superior Fagor Innova, modo lavado blanco a 30 grados de temperatura, el consumo máximo se produce al calentar el agua y es de 2012 watios, durante el lavado el consumo se mueve entre 120 y 200 watios, durante el centrifugado a 700 rpm el consumo es de 125 watios. La duración del lavado es de 2 horas y 35 minutos.

Lavadora Miele Hydromatic Cosmos

Consumo por lavado a 40º: 790 watios
Coste por lavado: 11 céntimos

Consumo por lavado a 30º: 420 watios
Coste por lavado: 6 céntimos

Consumo por lavado con agua fría: 210 watios
Coste por lavado: 3 céntimos

Lavadora Hydromatic Cosmos modo lavado algodón a 40 grados de temperatura, tiene un consumo máximo al calentar el agua de 3424 watios, el consumo durante el lavado varía entre 80, 100 y 400 w y durante el centrifugado es de 400 watios. Duración del lavado 2 horas. 

Como se puede comprobar al lavar en agua fría se ahorra tres veces menos energía que lavando a 40º.

Secadora

Secadora Miele
Consumo por secado de 15 minutos: 400 watios.
Coste secado de 15 minutos: 5,6 céntimos

El pico de consumo máximo es de 3253 w.

Aspiradora

Aspirador Moulinex 1000 sl 
Consumo medio: 850 watios
Coste por hora: 12 céntimos

Aspirador Moulinex 1000 sl, en teoría consume 1000 watios pero esta potencia solo se consigue con la bolsa vacía, dependiendo de lo llena que esté la bolsa y del accesorio (boca o cepillo) el consumo se mueve entre 750 w y 900 w.

Calefactor eléctrico

Calefactor Fagor de 2000 watios 
Consumo a máxima potencia real: 1987 Watios
Consumo por hora: 28,2 céntimos

Bombillas

Las bombillas probadas consumían exactamente la potencia indicada, existe el mito que en las bombillas de bajo consumo se produce un pico de consumo los primeros segundos que están encendidas y por eso no es bueno encenderlas y apagarlas frecuentemente, he podido comprobar que esto no es cierto, consumen lo mismo siempre. Eso sí, no es bueno encenderlas y apagarlas frecuentemente porque la vida de este tipo de bombilla se reduce.

Tipo de bombilla

Gasto por hora, día y año (24 horas al día y 365 días al año). 

Bombilla de 1,4 watios led
Hora: 0,02 céntimos - Día: 0,47 céntimos - Año: 1,74 € 

Lámpara de bajo consumo de 8 watios Hora: 0,11 céntimos - Día: 2,72 céntimos - Año: 9,95 €

Lámpara de bajo consumo de 20 watios
Hora: 0,28 céntimos - Día: 6,81 céntimos - Año: 24,87 €

Bombilla halógena de 35 watios
Hora: 0,49 céntimos - Día: 11,9 céntimos - Año: 43,53 €

Bombilla halógena de 50 watios
Hora: 0,71 céntimos - Día: 17,04 céntimos - Año: 62,19 €

Bombilla de 100 watios
Hora: 1,42 céntimos - Día: 34,08 céntimos - Año: 124,39 €

Fluorescentes

A los fluorescentes aparte del consumo del propio fluorescente hay que añadirle el consumo de la reactancia que va unida en la misma instalación. Esto hace que el gasto eléctrico sea mayor, por ejemplo un fluorescente de 18 vatios consume realmente 26 vatios.

Fluorescente de 18 vatios + reactancia : consumo total 26 vatios.
Gasto por hora, día y año (24 horas al día y 365 días al año).
Hora: 0,36 céntimos - Día: 8,86 céntimos - Año: 32,33 €

La importancia del standby ( “luz piloto”).

Siempre se nos ha dicho que dejar los aparatos en standby produce un gasto, por lo que he podido comprobar normalmente los aparatos que están en standby consumen 1 watio, esto durante un año permanentemente en standby produciría un consumo de 8760 watios con un coste de 1,24 € al año.

En principio el coste es irrisorio pero si multiplicamos esta cifra por los 17 millones de hogares que hay en España (y esto suponiendo que solo haya un aparato por hogar) nos sale una cifra de 21 millones de euros que las compañías eléctricas y los países petroleros entre otros se embolsan y creo personalmente que ya ganan bastante dinero para regalarles ni un euro más, aparte que en esta sociedad capitalista el precio de la electricidad varía dependiendo de la demanda, o sea que cuanto menos fluido eléctrico consumamos menos demanda habrá y los precios bajarán. 

Para finalizar...

Como muchos de vosotros después de ver el consumo de los electrodomésticos caseros no he podido evitar pensar que tenía que haber un error dado que las facturas que recibimos suelen ser bastante más abultadas, pero hay que tener en cuenta que en España a la factura eléctrica aparte del consumo eléctrico se le suman varios cargos (potencia contratada, impuesto de electricidad, IVA…) que pueden elevar el total a pagar un 50% más respecto al consumo.

TERMOS ELÉCTRICOS

Existen dos maneras fundamentales de conseguir agua caliente en nuestros hogares: bien a través de un productor instantáneo o bien por medio de un sistema de acumulación. Dicho en palabras llanas, a través de un calentador a gas o de un termo eléctrico. ¿Cuál es más conveniente? Veámoslo desde el punto de vista del segundo.

¿Qué son los termos eléctricos y cómo funcionan?

A grandes rasgos, se trata de un tanque de agua de entre 50 y 100 litros de capacidad–los hay aún mayores– que cuenta en su interior con una resistencia eléctrica con la que se calienta el agua. Tan sencillo como eso. Cuando la temperatura alcanza el nivel marcado, la resistencia se apaga y, por el contrario, cuando se enfría, la resistencia vuelve a entrar en funcionamiento.

Algunos equipos cuentan con un "ánodo de sacrifico" o de "magnesio", es decir, una pieza con la que se asume la corrosión que produce el agua, protegiendo así el tanque. Aviso a navegantes: si cuentas con un termo, revisa su manual para comprobar los plazos de sustitución y alargar la vida de tu tanque.

Ventajas e inconvenientes del termo eléctrico

La primera gran ventaja respecto al calentador a gas es que, precisamente, nos ahorramos la instalación de gas; más aún si nuestra cocina es vitrocerámica. De una tacada, no sólo hemos evitado un mayor número de revisiones técnicas, sino que hemos convertido nuestra casa en un espacio más seguro. Además, si el calentador funciona con gas butano en lugar de gas natural, también hemos evitado sustos por quedarnos sin agua caliente en mitad de la ducha porque la bombona se ha terminado.

¿Qué otros beneficios tiene el termo eléctrico? 

A diferencia del calentador, el termo ofrece una temperatura constante del agua, sirviendo además para cualquier caudal de agua. Y si en algún momento queremos incorporar paneles solares a nuestro hogar, es fácilmente combinable con este sistema.

Pero no todo son ventajas con el termo eléctrico; también tiene sus inconvenientes. Para empezar y a diferencia del calentador, la cantidad de agua caliente es limitada –la capacidad del tanque– y una vez agotada es preciso esperar hasta que la resistencia caliente de nuevo el agua. Además, no podemos olvidar el espacio que puede llegar a ocupar un depósito de 100 litros de agua y, no menos importante, la inundación que puede provocar en caso de avería.

Así las cosas, ¿por cuál de los dos sistemas deberíamos decantarnos? Pues si el uso del agua caliente es más bien continuo a lo largo del día, no lo dudes, el termo es tu solución. Por el contrario, para una familia con varios miembros en los que el consumo se concentra en horas concretas, como primera hora del día o última de la noche, la mejor apuesta sería el calentador... a menos que el último que pase a la ducha no le importe el agua fría y se arriesguen con el termo.

¿Cómo maximizar las prestaciones del termo eléctrico?

REGULADOR DE CARGA DE LAS BATERÍAS

La causa más importante de envejecimiento (pérdida de capacidad) de las baterías sujetas a regímenes de descarga profundos es la degradación de la masa activa (incluyendo la pérdida de adherencia a la rejilla, la sulfatación o formación irreversible de sulfato de plomo en la masa activa, la estratificación del electrolito...), siendo muy dependiente de la corriente, del tiempo entre cargas completas, de la profundidad de descarga y del tiempo que permanece a bajo estado de carga, además de otros factores.

Por el contrario, en las baterías estacionarias, que operan normalmente en carga de flotación (sistemas de alimentación ininterrumpida, etc.) la causa más importante de envejecimiento es la corrosión (sobre todo de la placa positiva), muy dependiente de la tensión (potencial del electrodo positivo) y de la temperatura.

Para alargar en la medida de lo posible la vida útil de las baterías, su carga y descarga se realiza a través del regulador o controlador de carga. El regulador previene frente a sobrecargas y sobre descargas y, dependiendo de la tecnología (on/off o PWM), puede controlar mejor o peor los procesos de carga/descarga, alargando la vida útil. Los mejores reguladores son los PWM, cuyos parámetros suelen ser programables para ajustarse a cada tipo de batería.

Prevención de la sobrecarga:

Muchos reguladores PWM realizan la carga en tres etapas: "bulk", absorción y flotación. La primera fase es la "bulk" (intensidad máxima, aumentando la tensión conforme se carga). Cuando la batería alcanza la tensión "boost", BV, se pasa a la fase de absorción ("boost", a tensión constante y disminuyendo la corriente). Cuando la corriente disminuye hasta cierto valor o ha transcurrido cierto tiempo, se pasa a la etapa de flotación ("float", permitiendo una pequeña corriente de carga, manteniendo la carga completa y evitando excesivo gaseo).

Algunos controladores PWM sobrecargan las baterías intencionadamente a intervalos regulares (por ejemplo, cada 30 días), proceso denominado ecualización, que dura un determinado tiempo (por ejemplo 2 horas), asegurando la mezcla del electrolito (desestratificándolo) y asegurando que todas las celdas de la batería se "ecualizan" a carga completa.

Algunos controladores PWM también disponen de un algoritmo de cálculo del estado de carga (SOC), de forma que pueden estimar con cierta precisión el SOC al que se encuentran las baterías y se puede conseguir alargar la vida útil. Estos reguladores aplican "setpoints" de SOC, de forma que si el SOC desde la última carga completa ha bajado de un determinado "SOC para absorción", en la siguiente carga se incluye la fase de absorción, en caso contrario dicha fase no se aplicaría. Si el SOC desde la última carga completa ha bajado de un determinado "SOC para ecualización", en la siguiente carga se aplica la ecualización, en caso contrario no se aplicaría.

Prevención de la sobre-descarga

Durante el proceso de descarga, si la tensión de la batería baja de un determinado valor denominado "Low Voltage Disconnect" (LVD), la carga (el consumo) se desconecta de la batería para prevenir la sobre descarga. Si, a continuación se recarga la batería, tras alcanzar la tensión de "Low Voltage Reconnect” (LVR) la carga (el consumo) se re conecta.

Dado que la tensión de las baterías depende de la corriente (corrientes elevadas implican baja tensión en terminales), los LVD y LVR no son válidos para cualquier régimen de descarga, por lo que su aplicación en algunos casos no es satisfactoria. Algunos reguladores PWM que incluyen el algoritmo para estimar el SOC usan un setpoint de SOC para desconectar la carga (el consumo) y otro setpoint de SOC para re conectar la carga (el consumo), obteniéndose mejores resultados.

Los parámetros del regulador explicados anteriormente son modelados por el software iHOGA, de forma que el funcionamiento del regulador está incluido en las simulaciones y la estimación de la vida útil de las baterías es mucho más precisa que en otros software que no incluyen estos parámetros.

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MAXIMIZAR LAS PRESTACIONES DEL TERMO ELÉCTRICO

Si el agua caliente sanitaria (ACS) de tu vivienda o local se produce en un termo eléctrico, te ofrecemos unos pequeños consejos con los que puedes mejorar sus prestaciones, reducir el consumo de energía y agua, así como de tu factura. Si tienes que comprarte uno nuevo, también te aconsejamos para que hagas una buena elección.

¿Quieres ahorrar agua en tu hogar? Los termos eléctricos pueden ser una buena opción. A continuación te ofrecemos algunas claves:

Termos eléctricos nuevos:

Capacidad: La capacidad del termo se tiene que calcular considerando que el consumo por persona y día es de 50 litros. Para una vivienda con tres personas, se debería tener un termo de mínimo 150 litros para garantizar un suministro suficiente. En caso de tener mayor capacidad no es un problema, puesto que el agua que no se gaste queda caliente para el siguiente uso.

Posición: Los termos no se pueden poner en cualquier posición. La postura óptima es la posición vertical. Si no tenemos lugar para ello podemos buscar un modelo adecuado para colocarlo en horizontal. En todo momento tenemos que asegurarnos que lo ponemos en la posición para la que ha sido diseñado. Aprovecharemos mejor su capacidad y tendremos la mejor temperatura posible.

Ubicación: Es preferible colocar el termo dentro de la vivienda o local para minimizar las pérdidas de calor, sobre todo en invierno. Debe instalarse lo más cerca posible del lugar de uso (del baño y de la cocina) para reducir la longitud del tubo y el agua que se pierde esperando a que llegue la caliente. Dicho tubo debe ir correctamente aislado para no perder energía con el paso del agua.

Termos eléctricos existentes:

Mantenimiento: Algunos equipos tienen una pieza que se llama "ánodo de sacrifico" o de "magnesio". Está pensado para asumir la corrosión que produce el agua y así proteger el tanque. Debe sustituirse cada cierto tiempo para que el termo tenga una larga vida sin problemas. Aconsejamos consultar el manual del equipo o revisar una vez al año.

Reloj Programador: Un reloj programador  colocado en el enchufe del termo nos puede aportar grandes beneficios por un precio muy reducido.

Una opción es programarlo para que el termo no se encienda en las horas de mayor consumo eléctrico de la vivienda (cuando estamos cocinando o cuando acabamos de conectar la calefacción). De este modo evitamos el riesgo de que se ponga a calentar al mismo tiempo que tenemos mucho consumo, maximizando la potencia disponible, sin que salte el automático.

Otra opción es permitir que funcione sólo a altas horas de la madrugada, cuando hay menos consumo. Además de las ventajas indicadas en el punto anterior, colaboramos con el medio ambiente al utilizar electricidad generada con fuentes de pocas o nulas emisiones. Para los que tengan tarifa con discriminación horaria (antes llamada tarifa nocturna), este último consejo le puede supone reducir considerablemente la factura del agua caliente.

Capacidad: Si se acaba el agua caliente, puedes hacer que dure más tiempo de dos maneras:

•  Colocar un perlizador en los grifos y en la ducha: Se ahorra hasta el 50% del agua, manteniendo la misma sensación, y el 50% de la energía necesaria para calentar; esto supone doblar la capacidad del termo. Los termos eléctricos permiten trabajar con una presión de agua muy baja y un caudal muy pequeño, lo que beneficia el ahorro de agua.

•  Aumentar la temperatura del termo: Si el agua está muy caliente, cerraremos más este caudal y abriremos más el del agua fría, por lo tanto se gasta menos agua caliente y dura más.

Confort: Los termos eléctricos suponen una combinación perfecta con los grifos termostáticos (que ajustan solos la temperatura), ofreciendo un gran confort en la ducha.

 Se aconseja comprar un reloj programador digital con batería o pila, ya que los mecánicos pierden la hora cuando falta el suministro eléctrico. Si no nos acordamos de volverlos a poner en hora, el termo acaba funcionando a una hora que no debe y perdiendo así toda la eficacia de esta medida. Si tienes reloj mecánico, revisa que esté en hora.

ELEMENTOS DE PROTECCION DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA

ESPECIFICACIONES PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS AISLADAS 

• Todas las instalaciones con tensiones nominales superiores a 48 voltios contarán con una toma de tierra a la que estará conectada, como mínimo, la estructura soporte del generador y los marcos metálicos de los módulos.

• El sistema de protecciones asegurará la protección de las personas frente a contactos directos e indirectos. En caso de existir una instalación previa no se alterarán las condiciones de seguridad de la misma.

• La instalación estará protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. Se prestará especial atención a la protección de la batería frente a cortocircuitos mediante un fusible, disyuntor magnetotérmico u otro elemento que cumpla con esta función.

TOMA DE TIERRA

Del generador FV: estructura soporte y marco metálico.

De la instalación correspondiente a los consumos de alterna.

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

El contacto de una persona con un elemento en tensión puede ser DIRECTO o INDIRECTO. Se dice que es DIRECTO cuando dicho elemento se encuentra normalmente bajo tensión. Por el contrario, el contacto se define como INDIRECTO si el elemento ha sido puesto bajo tensión accidentalmente (por ejemplo, por una falla en el aislamiento).

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS

Esta protección consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos.

Salvo indicación contraria, los medios a utilizar vienen expuestos y definidos en la Norma UNE 20.460 -4-41, que son habitualmente:

•  Protección por aislamiento de las partes activas.
•  Protección por medio de barreras o envolventes.
• Protección por medio de obstáculos.
•  Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual diferenciales

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.

Cuando se prevea que las corrientes diferenciales puedan ser no senoidales (como por ejemplo en salas de radiología intervencionista), los dispositivos de corriente diferencial-residual utilizados serán de clase A que aseguran la desconexión para corrientes alternas senoidales así como para corrientes continuas pulsantes.

La utilización de tales dispositivos no constituye por sí mismo una medida de protección completa y requiere el empleo de una de las medidas de protección.

DIFERENCIALES

Ofrecen una protección eficaz contra los contactos tanto directos como indirectos.

Están compuestos por :

• Transformador toroidal
• Relé electromecánico
• Mecanismo de conexión y desconexión
•  Circuito auxiliar de prueba.

Cuando la suma vectorial de las intensidades que pasan por el transformador es distinta de cero, en el secundario del mismo se induce una tensión que provoca la excitación del relé dando lugar a la desconexión del interruptor.

Para que se produzca la apertura, la corriente de fuga l debe de ser superior a la corriente de sensibilidad del diferencial.

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

Protección por corte automático de la alimentación

El corte automático de la alimentación después de la aparición de un fallo está destinado a impedir que una tensión de contacto de valor suficiente, se mantenga durante un tiempo tal que puede dar como resultado un riesgo.

Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexiones a tierra de la instalación utilizado de entre los descritos en la ITC-BT-08 y las características de los dispositivos de protección.

El corte automático de la alimentación está prescrito cuando puede producirse un efecto peligroso en las personas o animales domésticos en caso de defecto, debido al valor y duración de la tensión de contacto. Se utilizará como referencia lo indicado en la norma UNE 20.572 -1.

La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales. En ciertas condiciones pueden especificarse valores menos elevados, como por ejemplo, 24 V para las instalaciones de alumbrado público contempladas en la ITC-BT-09, apartado 10.

Se describen a continuación aquellos aspectos más significativos que deben reunir los sistemas de protección en función de los distintos esquemas de conexión de la instalación, según la ITC-BT-08 y que la norma UNE 20.460 -4-41 define cada caso.

Se emplean dispositivos del tipo:

• Dispositivos de protección de máxima corriente, tales como fusibles, interruptores automáticos

• Diferenciales

PROTECCIÓN POR EMPLEO DE EQUIPOS DE LA CLASE II O POR AISLAMIENTO EQUIVALENTE

Se asegura esta protección por:

• Utilización de equipos con un aislamiento doble o reforzado (clase II).
• Conjuntos de aparamenta construidos en fábrica y que posean aislamiento equivalente (doble o reforzado).
• Aislamientos suplementarios montados en el curso de la instalación eléctrica y que aíslen equipos eléctricos que posean únicamente un aislamiento principal.
• Aislamientos reforzados montados en el curso de la instalación eléctrica y que aíslen las partes activas descubiertas, cuando por construcción no sea posible la utilización de un doble aislamiento.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS, CORTOCIRCUITOS Y SOBRETENSIONES.

• Sobrecargas, cortocircuitos: fusibles y MAGNETOTÉRMICOS (Pías).

• Sobretensiones red (por tormentas, etc): varistores ( en los paneles)

Los varistores proporcionan una protección fiable y económica contra transitorios de alto voltaje que pueden ser producidos, por ejemplo, por relámpagos, conmutaciones o ruido eléctrico en líneas de potencia de CC o CORRIENTE ALTERNA.