¿QUÉ ES EL ISC DE UN PANEL SOLAR? ¿CÓMO SE MIDE EL ISC?

El Isc de un panel solar, es la denominada corriente de cortocircuito, corresponde a la intensidad obtenida entre los bornes de un panel solar cuando no hay resistencia, la diferencia de potencial también será nula. Dicho de otra manera, es la intensidad máxima que puede registrarse entre ambos bornes.

La intensidad de cortocircuito se muestra en la curva IV e por lo general se escribe "ISC" o "ICC"

Importancia de ISC

La corriente de corto circuito se debe a la generación y recolección de portadores de luz generados. 

Para una célula solar ideal la mayoría de los mecanismos de pérdida moderada de resistencia la corriente de cortocircuito y la corriente de la luz generada son idénticas, por lo tanto, la corriente de corto circuito ISC  es la máxima corriente que se puede extraer de la célula solar.

De qué depende una buena ISC?

La corriente de corto circuito depende de un número de factores que se describen a continuación:

• Del área de la célula solar, para eliminar la dependencia del área de la célula solar, es mas común a la lista de la densidad de corriente de corto circuito (Isc en mA/cm2).
• De la intensidad de la luz, Isc de una célula solar es  directamente dependiente  de la intensidad de la luz
• Del espectro de la luz incidente, para la mayoría de la medición de células solares, el espectro está normalizado
• De las propriedades ópticas(absorción y reflexión) de la célula solar
• De la pasivación de superficie de las células

Este valor varía en función de la célula y de la irradiación luminosa. Si al medir este valor no coincide con el indicado en las especificaciones del panel, es ligeramente inferior, no hay que preocuparse, pues una simple niebla puede afectar a este valor.

Cuando se quiera poner en marcha una instalación fotovoltaica hemos de conocer esta corriente de cortocircuito Isc, al igual que otros parámetros como el voltaje a circuito abierto (Voc), potencia máxima (PM), eficiencia del panel, etc...

Para medir el Isc de un panel solar fotovoltaico puede utilizarse un multímetro digital (DMM) que utiliza cables para medir la corriente, o una pinza amperimétrica, más recomendable, que utiliza pinzas que se cierran alrededor de los cables y miden su corriente. No es recomendable medir la corriente de cortocircuito de varios paneles conectados entre sí, la medición ha de hacerse en paneles individuales.

Para realizar medidas fiables, la medición debe hacerse en paneles con una buena exposición solar, estos valores se acercarán más a los especificados por el fabricante. De la misma manera, también es recomendado realizar la conexión del módulo con éste a la sombra, o bien tapado, de esta forma se evitan chispas que puedan dañar los conectores, y posteriormente destaparlo.

A la hora de utilizar un multímetro hay que asegurarse de realizar las conexiones correctas, claro que si los paneles están ya conectados es más fácil y menos peligroso utilizar las pinzas.

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EXTRACTOR FOTOVOLTAICO, LA EVOLUCIÓN DE LA VENTILACIÓN FORZADA

El funcionamiento del sistema está basado en la utilización de la energía que suministra un panel fotovoltaico integrado, que alimenta un motor de corriente continua. Esto garantiza el funcionamiento como ventilación forzada durante todo el día. La innovación se encuentra en la aplicación de la energía solar fotovoltaica para la utilización de un motor de corriente continua a baja tensión, que nos posibilita un régimen variable de revoluciones de acuerdo con la necesidad de extracción, ya que la capacidad del sistema va en paralelo a la intensidad de la radiación solar. Dicha radiación solar es en definitiva, la causante del mayor de los problemas, el aumento de temperatura en el interior de los locales.

En el caso de que necesitemos que el sistema funcione las 24 horas, por ejemplo (actividad industrial de tres turnos), incorporamos un sistema inteligente para asegurar el suministro de energía de una forma continuada

Ventajas añadidas

La gran ventaja de esta solución es la de no consumir energía y en consecuencia no tener ningún coste energético ayudando, en este sentido, a la sostenibilidad del edificio en el que se instala.

El sistema utiliza motores de 12 VDC, gracias a lo cual el nivel sonoro es < 30db, muy

inferior a los sistemas convencionales. El equipo tiene un dimensional y un peso reducido, apto para poder instalarlo en cualquier edificio.

En todos los casos la instalación se efectúa desde la cubierta, no interfiriendo en ningún

caso la actividad ordinaria, siendo además un montaje que se realiza en muy pocas horas.

El sistema tiene muchas y diversas aplicaciones, por ejemplo:

• Ventilación Pabellones Deportivos, donde la afluencia de gente en momentos puntuales como torneos, actividades extra escolares y demás, es necesaria una evacuación mucho más alta que la habitual para no notar el sofoco de concentración de calor humano.

• Naves industriales con procesos que emitan calor, donde el calor de las máquinas vicie el ambiente, conseguimos que no se llegue a ese punto sofocante, sino que el habitáculo esté ventilado continuamente.

• Naves industriales con procesos que emitan partículas en suspensión, como empresas de cartonaje o gráficas, donde se crea una neblina que afecta directamente a la vista y respiración del personal.

• Ventilación de Casetas de Telecomunicaciones donde van situados los inversores de una instalación fotovoltaica, así además de mantener la temperatura del habitáculo estable, dato indispensable para el buen funcionamiento de los equipos, nos ahorramos la electricidad consumida por los aparatos de aire acondicionado que normalmente se instalan en estos habitáculos.

• Ventilación de edificios de viviendas, Sustituyéndolo por el extractor fotovoltaico, nos evitamos los malos olores de comida y generales de los vecinos que estén por debajo y que pasan antes que nosotros por el conducto.

• Ventilación centros comerciales y grandes superficies, donde la afluencia de gente es en masa y la factura de electricidad por aclimatar el ambiente, es notable.

• Ventilación de pisos

• Ventilación de casas rurales

• Ventilación de Granjas

• Ventilación de Grandes Superficies

• Ventilación de Oficinas

• Ventilación de Centros de Transformación

• Ventilación de Invernaderos

• Ventilación de Minería

• Ventilación de Almacenes

• Ventilación de Edificación

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MANTENIMIENTO REQUERIDO POR BATERIAS DE PLOMO ACIDO

Para el usuario de una batería automotriz el libre mantenimiento representa no tener que ocuparse nunca de la batería (agregarle agua) durante toda la vida útil de la misma (3,5 años).

Este objetivo puede lograrse en una batería de Plomo-Selenio; pero esta misma batería en un uso estacionario (10 a 20 años) ya no será de libre mantenimiento ya que necesitará el agregado de agua en forma periódica.

Además, si el único objetivo es no agregar agua, se puede fabricar una batería de alto contenido de Antimonio (alto consumo de agua) y calcular cuánto electrolito deberá haber por sobre las placas para que nunca sea necesario el agregado de agua, pudiendo llegar a valores ridículamente desproporcionados; pero nadie se pregunta:

¿A dónde se fue el agua que gasificó la batería?

La gasificación de la batería es en forma de Oxígeno e Hidrógeno. El Oxígeno es un elemento oxidante y el Hidrógeno, en ciertas proporciones, forma con el aire una mezcla altamente explosiva. Además, ambos gases salen de un medio ácido altamente corrosivo por lo que la presencia de estos gases en el ambiente no siempre es aceptable, más aún cuando se trata de equipamiento electrónico. Cabe destacar que a medida que se consume agua, aumenta la densidad del electrolito haciendo al medio cada vez más agresivo para los componentes de la batería, reduciendo su expectativa de vida. En la actualidad se debe considerar a una batería como libre mantenimiento si su gasificación es nula o despreciable en una condición normal de uso. En general y sin tratar de entrar en casos de uso particular, una batería estacionaria puede ser de diferente tipo.

Tipos de Mantenimiento Requerido

Con Mantenimiento

• Si es de alto contenido de Antimonio.

Mantenimiento de Acumuladores (baterías)

Si el mantenimiento de la batería ha sido el correcto, puede durar cinco o más años.

• El echar agua natural en vez de destilada, aporta impurezas que perjudican a la batería.
• Cuando se cambie una batería, hay que poner en su lugar otra de igual o mayor capacidad.
• Para conectar una batería, primero se conecta el borne positivo y luego el negativo, y para desconectarla, primero se retira el borne negativo y después el positivo.

Para conservar las baterías en perfecto estado se deben de hacer las siguientes cosas:

• Si el nivel del electrolito es bajo, se añadirá agua destilada, no debe utilizarse agua natural, pues produce impurezas que pueden corroer las placas, entre otras cosas perjudiciales.
• Nunca debe rellenarse la batería con ácido.
• Vigilar el nivel del Electrolito y no rellenarlo en exceso cuando proceda a rellenarlo.
• Deben de mantenerse limpios los respiradores de los tapones de llenado.
• Los bornes deben limpiarse periódicamente y engrasarlos con vaselina.
• La batería debe estar bien sujeta para evitar golpes y vibraciones excesivas.
• No dejar nunca herramientas sobre la batería.
• Si se quiere almacenar una batería durante algún tiempo, debe de almacenarse completamente cargada.

¿Cómo alargar la vida de mi batería?

• Mantenimiento periódico. Verificar el nivel de agua.
• Chequear periódicamente el sistema de carga del automóvil o vehículo (alternador y regulador de voltaje) para evitar sobrecargas y descargas.
• Evitar que la batería permanezca sin recibir carga por períodos prolongados, ya que el proceso de auto-descarga, propio de todas las baterías, terminará por dañarla en forma irreversible.

Bajo Mantenimiento

• Si es de Plomo-Selenio.

Son aquellas que requieren alguna reposición de agua desmineralizada para mantener el nivel del Electrolito, de tal manera que siempre esté por encima (unos 5mm) de la parte superior de las placas. Para realizar la operación de agregado de agua desmineralizada, se deben retirar los tapones plásticos ubicados sobre la tapa de la caja de la batería.

Las rejillas de las placas de estas baterías están constituidas por una aleación de Plomo-Antimonio y sometidas a una tensión de carga = 14,5 V consumen 2,2 gramos de agua por ampere-hora, aproximadamente.

Libre Mantenimiento

• Si es de Plomo-Calcio.

Batería sin mantenimiento es el nombre genérico dado a la batería producida con una tecnología que reduce significativamente el consumo interno de agua, durante el uso en condiciones normales (tensión entre 13.8V y 14.8V con el vehículo en funcionamiento), y que debe estar por debajo de un valor predeterminado. Las rejillas de las placas de estas baterías están constituidas por una aleación de Plomo-Calcio, Plomo-Plata o Plomo-Estaño.

Es importante saber que todas las baterías de solución líquida poseen un consumo de agua y, ese consumo dependerá directamente de la tecnología usada en su fabricación y del diseño interno de la tapa y/o tapones. Actualmente existen diversas normas que establecen límites máximos de consumo de agua para considerarlas sin mantenimiento. A su vez las terminales automotrices poseen sus exigencias según sus normativas internas.

La norma de VW establece un consumo máximo de 6g/Ah (6 gramos de agua por cada Ah de capacidad nominal), la norma Fiat exige un máximo de 3g/Ah y Ford 1.9g/Ah. La prueba para determinar el consumo de agua de una batería presenta pequeñas diferencias entre una norma y otra, pero básicamente consiste en:

• Limpiar la batería completamente y pesarla inicialmente (Pi = Peso inicial).
• Colocar la batería en un recipiente con agua a 40°C (baño maría). El nivel de agua debe estar poco debajo del borde de la tapa.
• La batería debe recibir una carga constante entre 14.40V y 14.80V por un tiempo de 500h = 21 días (valor equivalente a aproximadamente un año de rodaje de un vehículo con 2 horas de uso diario).
• Al final de ese período, la batería debe nuevamente ser limpiada y pesada (Pf = Peso final).
• El consumo de agua será el resultado de la diferencia entre el peso inicial y el final dividido por la capacidad nominal de la batería.

Unidades:

•  Consumo de Agua (g/Ah).
•  Capacidad Nominal (Ah).
•  Peso (g)

Sin Atención

Si es sellada.

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ILUMINACIÓN SOLAR DE EXTERIORES

En el alumbrado de exteriores, el requerimiento de energía eléctrica se produce en horas donde falta la luz natural.

Por otra parte, las necesidades de tendido eléctrico representan un capítulo económico muy importante para cubrir las distancias entre los diferentes puntos de luz que provean de servicio y su conexión a la red.

Por ello, la generación fotovoltaica resulta muy adecuada, pues evita la dependencia de la red eléctrica convencional y tanto su generación como su consumo se adaptan perfectamente al ciclo solar: mientras que por el día se genera y almacena la energía, por la noche se utiliza.

Para realizar estas instalaciones existen dos opciones: centralizar la captación y acumulación o bien que los puntos de luz tengan autonomía propia. 

Cada una de las opciones expuestas resultan adecuadas a determinadas circunstancias y cuentan con unas características diferenciadas que a continuación se exponen:

CENTRALIZADA	AUTÓNOMA
Requiere de gran espacio para situar el sistema de captación y acumulación que reúna las condiciones idóneas de insolación.	Al incorporar generación y consumo, todo el sistema viene en la misma unidad.
Deben realizarse canalizaciones para el paso de tubos y cables.	El dimensionado del soporte y su cimentación, deben tener en cuenta que hay una superficie mucho mayor expuesta a la fuerza del viento.
Una avería puede provocar el fallo de toda la instalación.	El fallo en un punto de luz no afecta al resto, pues son independientes.
La ampliación de la instalación puede requerir de espacios adicionales dedicados, así como la sustitución de elementos ( captadores, baterías) por otros de mayor potencia.	No existen problemas para ampliar la cobertura de la red. No obstante, la potencia de las lámparas no puede ser muy elevada (hasta 50 W), pues mayores potencias requerirían de un sistema de captación con dimensiones y precios excesivos .

Eficiencia lumínica

Para minimizar el consumo es recomendable elegir las luminarias que más rendimiento proporcionen, desestimando las clásicas bombillas de incandescencia, cuya eficiencia luminosa es muy baja, pues aunque resulten más caras, son siempre más rentables al exigir menos potencia eléctrica.

Será, por tanto, la eficacia luminosa, relación entre el número de lúmenes que produce una lámpara y el número de vatios que consume, la característica de las lámparas más importante a la hora de la elección.

Iluminación LED

El Diodo emisor de luz, también conocido como LED (acrónimo del inglés de Light-Emitting Diode) emite luz con un consumo muy inferior y tiene una duración mucho mayor que los de las lámparas incandescentes y otras de bajo consumo. Con 8 horas al día en funcionamiento duraría 25 años el módulo de LEDs.

Principales ventajas de la tecnología LED:

• 80-90% más eficacia: La iluminación LED y SSL consume un 80-90% menos electricidad que una bombilla corriente de       similares características.

• Larga vida: La vida media de una lámpara LED es de 100.000 horas, frente a las 1000 de una bombilla estándar. Esto supone 35 años a 8 horas diarias de uso.

• Ecológicas: No contienen tungsteno como las bombillas normales, ni mercurio como la iluminación fluorescente, son reciclables y cumplen con la normativa europea de sustancias contaminantes RoHS.

• No emiten calor: A diferencia de una bombilla estándar, la tecnología LED no desperdicia energía en crear calor, lo cual permite instalar luz en sitios muy complejos, con poco espacio o en sitios enemigos de calor.

• Sin mantenimiento: Al tener una vida larga, los productos LED no necesitan ningún mantenimiento. Esto es especialmente importante en entornos en el que es difícil o complicado cambiar bombillas o llevar a cabo mantenimiento.

Características de dispositivos de iluminación solar para exteriores

Existen equipos en el mercado capaces de funcionar sin problemas durante una o varias noches y de recargarse totalmente durante el día con cualquier tiempo atmosférico (nublado o soleado).

Aparte de funcionalidad existen otros aspectos a considerar para garantizar la adecuación del equipo y su durabilidad. 

Entre los factores a considerar, son fundamentales:

• Resistencia mecánica - Los azulejos y señales de pavimento deben tener una resistencia mecánica adecuada para soportar grandes pesos. Muy probablemente, algunos vehículos terminarán circulando por encima del equipo y en caso de no ser este capaz este de resistirlo quedará inutilizado con el consiguiente perjuicio económico y de su función.

• Resistencia a los rayos UV - En caso de utilización de materiales plásticos en la fabricación, estos deben ser estables a la acción de los rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas son componente de la radiación natural del Sol que puede debilitar las estructuras plásticas hasta hacerlas opacas y quebradizas. Existen plásticos capaces de resistir a los rayos UV, cuyo empleo debe exigirse. De no resistir los rayos ultravioletas la luminaria se rompería y quedaría inutilizada en cuestión de meses.

• Impermeabilidad- La carcasa externa del equipo ha de ser impermeable para evitar que el agua de lluvias alcance los circuitos electrónicos y los inutilice arruinando el equipo.

• Resistencia a las altas y a las bajas temperaturas - El equipo ha de ser capaz de funcionar y de demostrar estabilidad mecánica tanto en condiciones de altas como de bajas temperaturas.

En periodos cálidos el pavimento de color negro puede alcanzar temperaturas de hasta 70 o más grados centígrados. En invierno y por la noche la temperatura puede también descender a varios grados bajo cero, dependiendo de la zona climatológica. El proceso repetido de dilatación por el calor y contracción por el frió puede acabar debilitando una estructura no preparada para soportar estos cambios.

También un factor a tener en cuenta es la estabilidad del acumulador ante las bajas temperaturas. Las baterías a base de ácidos pueden llegar a congelarse y a arruinarse. Esto depende de la temperatura mínima que se alcance y del nivel de carga que tenga la batería en ese momento. Cuanta más carga tenga la batería más bajo será su punto de congelación. Lamentablemente el momento en el que la temperatura ambiente y el punto de carga de la batería son más bajos coinciden poco antes del amanecer.

En cualquier caso el fabricante debe especificar claramente los parámetros de temperaturas en los que el equipo es capaz de trabajar.

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¿PORQUE ELEGIR ILUMINACIÓN LEDS?

TIPOS DE BOMBILLAS

Existe prácticamente una solución para cada necesidad pero antes de verlas conozcamos algunos detalles importantes sobre la iluminación LED.

¿SON TODAS LAS BOMBILLAS  LEDs IGUALES? 

Cuando vamos a un distribuidor a comprar una bombilla LED podemos encontrar una oferta tan amplia en modelos que puede llegar a confundirnos. Y lo peor es que, además de múltiples modelos también hay grandes diferencias en precio. ¿Cómo saber qué bombilla LED es mejor o simplemente la más aconsejable? 

En las tiendas podemos encontrar modelos que hacen uso de pocos LEDs, entre 3 y 5, u otras que utilizan un gran número, cerca de los veinte o incluso más. Decir cuál es mejor o peor es difícil porque dependerá de varios factores. El primero, la calidad del LED. Que un LED emita más luz depende de la cantidad de material activo (material que convierte la electricidad en fotones) que se haya utilizado. Según tenga más o menos el precio del LED se encarece y por implicación directa el de la bombilla. 

Para evitar usar LEDs de alta densidad, más caros, algunos fabricantes lo que hacen es incluir 12, 20 o más LEDs en sus bombillas de calidad inferior. Pero claro, esto acarrea varios problemas. Si están colocados en serie, al fallar uno fallarán los siguientes por lo que la vida de la bombilla se reduce. También si se aplica un exceso de energía para conseguir la misma luz que los LEDs de alta densidad la bombilla se deteriora antes, viendo como la luz emitida desciende considerablemente. Pudiendo pasar a un 50% de la luz que originalmente emitía, en lugar del 70% al que bajaría casi al final de su ciclo de vida, unas 45000 horas. Y por último, el calor generado es mayor por lo que si la disipación no es buena dejarán de funcionar más rápidamente.

¿SON MALAS LAS BOMBILLAS CON MÚLTIPLES  LEDs? 

No, siempre que los LEDs sean de calidad.Existen fabricantes que colocan un gran número de LEDs de calidad (LED de alta densidad) en sus bombillas para luego forzar menos cada uno de ellos alargando aún más su vida útil. Por tanto, consiguen la misma luz que con una con pocos LEDs a la que se aplica mayor intensidad eléctrica.

La luz de una bombilla LED depende de la calidad de los LEDs utilizados y de la intensidad de la corriente aplicada.

¿QUÉ BOMBILLA LED COMPRO?

Pues algunos dirán las más caras. Cierto, parte de razón nos les faltan pero hay algunos detalles más y tampoco un precio elevado nos asegura un rendimiento optimo. Lo que sí debemos hacer es comprar bombillas de fabricantes conocidos: Philips, LG, Samsung, Osram, Sylvania, Bridgelux, Toshiba,… Podemos optar por algunas tiendas de vendedores chinos en eBay. El problema es el tiempo y si paran el paquete en la aduana al final te saldrán a un precio similar.

Luego, aunque las luces LEDs emiten menos calor es importante que cuente con un buen sistema de disipación. Observando el propio acabado de la bombilla podremos apreciarlo rápidamente. Es ese disipador, la electrónica interna y la calidad del LED lo que hace que los precios entre modelos que apriori ofrecen una cantidad de luz similar sea tan dispar. Los tipos de electrónica interior es algo muy a tener en cuenta sobre todo a la hora de hacer una compra en tiendas chinas, ya que te pueden decir que por ejemplo llevan una electrónica CREE (es de las mejores) y luego realmente no ser así. Para diferenciarlas hay que tener algunos conocimientos del tema y no todo consumidor las tiene.

En la actualidad los principales fabricantes están apostando sistemas de alto rendimiento COB, que ofrecen un alto rendimiento y larga duración.

BOMBILLAS LED, VOLTAJES Y DIFERENTES TIPOS DE CASQUILLOS 

Al igual que en las bombillas halógenas podemos encontrar bombillas LEDs que funcionen directamente conectados a una corriente de 220V o necesitar de un transformador intermedio porque funcionan a 12V. Es importante que conozcamos qué tipo de bombilla tenemos en cada una de las habitaciones en las que hayamos decidido cambiar el tipo de iluminación.

Luego tendremos que buscar la bombilla LED con el casquillo adecuado, que puede ser desde el E27 que es el típico de rosca hasta tamaños más pequeños como el E14 o los usados por halógenas como el GU10 o el GU3.5 de las halógenas diodricas.

Es importante comprobar que, si vamos a usar bombillas que funcionan a 12V, los transformadores están en buen estado para evitar un gasto energético que haga no compense el ahorro que permite el LED y sobre todo la temperatura que generé ya que podría afectar la vida útil de la bombilla. Igualmente, en algunos casos podremos conectar varias bombillas a un mismo transformador.

Los fabricantes por su parte recomiendan sustituir dichos transformadores por unos más adecuados o incluso eliminarlos y que sea la bombilla quien se encargue de convertir la corriente a corriente continua.

Como habéis podido comprobar no todas las lamparas LEDs son iguales. 

Que debemos tener en cuenta a la hora de comprar lamparas LEDs:

• Calidad del Leds
• Si es alta densidad o no
• Numero de Leds
• Tipo de electrónica interna
• Mecanismo de disipación
• Si compramos en tiendas china, OJO con las tasas de aduanas

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¿QUE INVERSOR DE CORRIENTE UTILIZAR: ONDA MODIFICADA O ONDA PURA?

Los convertidores o inversores se utilizan para convertir la corriente de 12 o 24 voltios (corriente continua) de las baterías, en corriente de 220 voltios (corriente alterna).

Para escoger un inversor se tendrá en cuenta la potencia nominal y la potencia pico del inversor.

La potencia nominal es la potencia que puede proporcionar el inversor en un funcionamiento y uso normal. Mientras que la potencia pico es la que el inversor podrá proporcionar durante un espacio de tiempo corto, y que necesitarán algunos aparatos eléctricos los cuales al encenderse necesitan una alta potencia en el inicio. Es el caso de apartos con motor como bombas, neveras, congeladores, batidoras, taladros, compresores, etc.

Estos aparatos por lo tanto, pueden necesitar una potencia de arranque 3 veces superior a la normal de funcionamiento.

Los inversores de onda modificada sirven para prácticamente todo tipo de aparatos aunque en algunos de alta tecnología o cargas inductivas pueden no funcionar correctamente, ya que la onda se genera electronicamente.

Por otro lado, los inversores de onda senoidal pura generan la misma onda que la que recibimos en el hogar. Son mas caros que los de onda modificada pero pueden utilizarse con todo tipo de aparatos respetando siempre la potencia que sea capaz de suministrar el modelo que hayamos comprado.

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CUANTOS VOLTIOS PRODUCE UNA CELDA FOTOVOLTAICA?

¿Qué es una celda fotovoltaica? 

Una celda fotovoltaica o solar es un instrumento que genera electricidad directamente a partir de la luz del sol, de la radiación solar. A fines de poder generar energía útil, las celdas fotovoltaicas se deben encontrar interconectadas formando entonces un panel solar. Este panel solar también es a veces conocido con el nombre de módulo fotovoltaico. A partir de tener esta información básica surge la pregunta de querer saber cuantos voltios produce una celda fotovoltaica. Este es un interrogante debido a que muchas veces se presenta la potencia producida por el panel en sí, sin especificar cuantos voltios produce una celda fotovoltaica.

 Por un lado tenemos las celdas solares cristalinas. ¿Cuantos voltios produce una celda fotovoltaica de este tipo? Por lo general las celdas cristalinas producen un voltaje individual de 0.5 a 0.6 volts. En este caso a fines de producir un circuito abierto de 20 volts, por ejemplo se necesitan 36 celdas solares o celdas fotovoltaicas. Este circuito será suficiente para cargar una batería de 12 volts. Por lo general las celdas solares cristalinas se dividen en monocristlinas y policristalinas.

Las monocristalinas se hacen a base de un solo cristal y nos permiten una mayor absorción de la radiación solar, mientras que las policristalinas se hace a base de cristales fragmentados y nos permiten absorber a un nivel más bajo los rayos solares. Por otro laod tenemos las celdas amorfas. Al preguntarnos cuantos voltios produce una celda fotovoltaica de este tipo la respuesta es que la energía es mucho menor a la que se produce en los casos anteriores. Aquí estamos hablando de números realmente pequeños debido a que las celdas amorfas son utilizadas para dispositivos muy pequeños como calculadoras solares y lámparas de jardín, aunque se están empezando a utilizar en paneles de cada vez mayor tamaño. La composición de las células amorfas es diferente a las que hemos nombrado anteriormente. En este caso estas se encuentran conformadas por una película de silicón depositada de otra lámina de material como el acero.

        ¿Como sabemos Cuantos voltios produce una celda fotovoltaica?

Las celdas individuales no son tan visibles aquí como en otro tipo de paneles solares. En este caso tenemos que aclarar, como dijimos al principio del párrafo que el rendimiento de las celdas fotovoltaicas amorfas será menor al de las individuales. Lógicamente cuanto las voltios produzca una celda fotovoltaica más capacidad de brindarnos energía tendrá. Por eso si vamos a armar un panel solar para abastecernos de una gran cantidad de energía es importante que sepamos cuantos voltios produce una celda fotovoltaica para saber cuántas necesitaremos. Lógicamente si utilizaremos los paneles solares para abastecernos con grandes cantidades de energía tendremos que seleccionar celdas que nos brinden una potencia medianamente alta, y no podremos quedarnos con las más pequeñas. Para los artefactos más pequeños de la casa no necesitamos celdas fotovoltaicas con tanta potencia, debido a que la energía que consumen los aparatos pequeños es medianamente reducida. Lógicamente si queremos saber cuantos voltios produce una celda fotovoltaica lo principal que tendremos que tener en cuenta será la dimensión de la celda conjuntamente con los voltajes promedio.

Por lo general una celda fotovoltaica de 12X12cm puede brindarnos o.5 voltios (lo que equivale a 1 amperios) de corriente eléctrica. Si las celdas son más grandes probablemente el voltaje aumente. Más allá de cuantos voltios produce una celda fotovoltaica en particular tenemos que decir que la eficiencia de esta tecnología sigue siendo relativamente baja.

Esta ronda entre un 15 y un 25%, lo cual es un número bastante bajo. Por eso es importante impulsar la investigación de manera de poder desarrollar nuevas tecnologías que aumenten la capacidad de producción de las celdas, osea, que al contar cuantos voltios produce una celda fotovoltaica nos encontremos con un número más elevado que ahora, y que luego al sumar todas las celdas podamos encontrar una eficiencia global del circuito que supere a la que podemos encontrar hoy en día en la mayoría de los paneles. Si queremos un sistema de paneles solares que funcione de manera correcta, más allá de saber cuantos voltios produce una celda fotovoltaica será importante que podamos cuidar el sistema. Habrá que pensar entonces en cómo proteger estas celdas de manera que puedan funcionar óptimamente. Será importante poder cubrirlas con vidrio antigranizo y también enmarcarlas en una estructura de soporte mecánico, que por lo general es de aluminio a fines de facilitar en un primer momento la instalación. Por otra parte la limpieza de los cristales también será fundamental de manera que la radiación solar pueda ser absorbida bien y el panel funcione a su máxima potencia.

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AHORRAR EN LA FACTURA DE LUZ: TRUCOS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE NUESTRO FRIGORÍFICO

Sencillos trucos para reducir notablemente su consumo y lo más importante ¡reducir nuestra factura de la luz! ¿Dispuestos a aplicarlos y ahorrar?

 1. Pon un + en tu vida

Escoger un electrodoméstico clase energética A siempre es una elección de ahorro a medio y largo plazo, pero con el frigorífico cuantas más “+” se sumen mayor será el ahorro. Pasar de un clase A a uno A+++ puede suponer un ahorro del 60%. ¡Hablamos de unos 450€ al año!

2. Dile adiós a la escarcha y al hielo

En la actualidad la mayoría de neveras son “No frost”, es decir, que impiden la formación de hielo y escarcha pero ¿por qué es tan importante? Porque tenerlos en nuestra nevera no enfría más… sino que ¡hacen todo lo contrario! Son elementos aislantes y dificultan el enfriamiento del interior frigorífico, provocando un despilfarro de hasta un 30% de energía. Así que si no puedes evitarlos, ¡nunca dejes que la capa supere los 3mm de espesor!

 3. El tamaño sí importa

A mayor tamaño, mayor consumo. Así que no os dejéis engañar por un gran tamaño yes coged un modelo adecuado a vuestras necesidades. Por cada 100 litros de capacidad el consumo aumenta unos 120kW/año, es decir, unos 14,3€/año.

4. Cerrando puertas

Cada vez que abrimos la puerta el frigorífico pierde frío y por tanto consume más para restablecerlo. Nuestras madres nos han dicho siempre que debemos ser ordenados y como no ¡tienen razón! Mantener el orden en la nevera y etiquetar los alimentos nos ayudará a localizarlos antes, es decir, ¡ahorraremos!. Por supuesto, no olvidéis revisar que las gomas de las puertas están en buenas condiciones y que las puertas se cierran herméticamente.

5. Menos es más

Cuanto más rebajemos la temperatura más subirá nuestra factura. Los fabricantes recomiendan mantener el frigorífico a 5 ºC y el congelador a -18 ºC. ¡Evita que los alimentos toquen la parte posterior! La producción del frío y su reparto homogéneo se basa en pequeñas corrientes entre el aire frío y el aire caliente, si no respetamos esta norma ¡les cerramos el paso! ¿Consecuencias? El aire se estanca y, mientras que unos alimentos se pueden llegar a congelar, otros ni siquiera se enfrían.

6. Lejos de sus enemigos

Su situación en la cocina es vital. Si no le ofrecemos un sitio a su gusto nos castigará con ¡hasta un 15% más de consumo! No soporta las fuentes de calor y los baños de sol¡Aléjalo de cocinas, hornos y ventanas! Además necesita sentirse libre, puesto que su motor y sus tubos necesitan estar bien ventilados. Si lo alejamos unos centímetros de la pared nos premiará con un menor consumo de energía.

7. ¡Cuidado con lo que guardas!

Una regla de oro ¡nada de alimentos calientes en el frigorífico! Dejar enfriar en el exterior un litro de caldo supone ahorrar 0,10€. En cambio, siempre que descongelemos alimentos lo haremos en el frigorífico ¡nada de malgastar el frío que desprenden! No olvides tapar o envolver todos los alimentos, no sólo evitarás que se sequen y se mezclen sus sabores y olores, sino que la humedad interior será menor y evitarás la formación de escarcha. ¡Tapa todos los líquidos y evita la condensación!

8. Cuida su aseo

El frigorífico es un electrodoméstico muy limpio. Limpia su parte trasera como mínimo dos o tres veces al año, aspirando si es necesario la rejilla del motor. En cuanto a su interior, sólo la escarcha y el hielo producen incremento de consumo, sin embargo una limpieza al mes con agua jabonosa (nada de detergentes) evitará la formación de hongos.

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DIFERENCIAS ENTRE BATERÍAS AGM Y GEL

Las baterías de uso más común, son las llamadas de electrolito líquido. Pero existen otro tipo de baterías, las llamadas “secas”. Internamente no hay electrolito en estado de fluido. Es decir, el electrolito está inmovilizado. Durante su normal funcionamiento estas baterías no emanan gases al exterior, por tanto es nulo el peligro de corrosión en los alrrededores de la batería.

Técnicamente hay dos formas de inmovilizar el electrolito:

1. Volviendo gelatina al electrolito (o sea GEL).

2. Uso de separador, de fibra de vidrio con gran capacidad de absorción, en inglés AGM (Absorbed Glass Mat).

Nota: Separador, dispositivo que se emplea en la manufactura de una batería, para “separar” las placas positivas de las negativas, ya que de otra manera, ocurriría un corto-circuito.

Baterías AGM

AGM es la abreviación de Absortion Glass Mat, Tecnología moderna  en la fabricación de baterías donde el ácido se absorbe mejor y más rápido por placas de plomo de la batería, ya que una delgada manta de fibra de vidrio inmoviliza el ácido entre ellos. Se usan separadores a base de fibra de vidrio absorbente, material que tiene la consistencia parecida al muleton. Al ensamblar la batería y agregar el electrolito líquido, este es absorbido por el fibra AGM que actúa como una esponja. Al igual que la batería de gel, las baterías AGM en caso de rotura no tendrá fugas de liquido, esta tecnología también tiene la ventaja de que la batería se puede instalar tumbada.

Toda batería durante su normal funcionamiento genera gasificación, y si ésta es abundante se origina presión en el interior de la misma, por tanto, no es apropiado sellar completamente una batería. Por eso, las baterías AGM, llevan unos tapones de jebe que hermetizan cada celda. Estos tapones en caso de excesiva gasificación, se abrirán liberando la presión interna. Es decir, los tapones por seguridad, regulan la eventual salida de gas. Debido a esto las AGM, reciben también el nombre de baterías Valvo Reguladas.

Es interesante notar que la batería AGM tiene una resistencia eléctrica interna muy baja. Esto, combinado con la migración más rápida de ácido permite que las baterías AGM entreguen y absorban tasas más altas de corriente eléctrica que otras baterías selladas durante su carga y descarga. Además, las baterías con tecnología AGMse pueden cargar a una tensión normal, como cualquier otra batería plomo-ácido, no es necesario volver a calibrar los sistemas ya instalados o comprar cargadores especiales para ese tipo de tecnología.

La batería AGM, se provee de su propia agua, ésta característica es llamada: Recombinación. Con las AGM, podemos conseguir todas las ventajas de las GEL sin adquirir ninguna de sus desventajas.

Por último las baterías AGM, se pueden instalar “echadas” o de costado y no habrá filtración.

Aplicaciones

Estas baterías AGM, tienen diversos usos tales como: Automóviles, Motocicletas, Equipos de Luces de Emergencia, Centrales de Telefonía, Equipos de video-filmación, Carritos de Niño, Silla de Ruedas Eléctricas, Energía Renovables, Robótica, Carros de Golf, Equipo Médico, etc.

Importante:

Al recargar estas baterías, debe cuidarse la cantidad de corriente que entrega el cargador. Si la corriente es excesiva, se genera abundante gasificación al interior de la batería y esto provoca la dilatación ("hinchazón" y deformación), de la caja. La batería se vuelve inservible.

Es recomendable iniciar la carga, con un rango de corriente equivalente en valor a 1/10 de la capacidad de la batería. Ejemplo, si se trata de una batería de 12 voltios 7 A-h (como las que se usan en los equipos de luces de emergencia), es recomendable iniciar la recarga con una corriente de 0.7 amperios.

Por otro lado, tenemos las

Baterías de GEL

Se agrega al electrolito un compuesto de silicona, lo que provoca que el líquido se vuelva una masa sólida como gelatina. Si esta batería se rompe, no hay posibilidad de derrame de líquido.

Son baterías plomo-ácido selladas, donde el electrolito no es líquido, pero si gelificado. Con eso, hay menos evaporación y un aumento de la vida útil, garantizando un número mucho mayor de ciclos de cargas y descargas. Estas baterías soportan descargas profundas y ambientes con vibraciones, golpes y altas temperaturas. Tienen también un voltaje más estable durante la descarga, que es ideal para uso con inversores.

Las baterías de GEL deben cargarse con tensiones más bajas, por eso el cargador debe estar correctamente ajustado para ese tipo de baterías. Son más caras, pero duran mucho más, y en un largo plazo logran ser una óptima elección.

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